上海市徐汇区龙华路2853号，龙华寺就静静的立在上海这座大都市的边缘。这座始建于北宋年间的寺庙，是上海现存历史最久、规模最大的佛教寺院。
龙华寺免收大门门票向公众开放，每天清晨七点开门，午后四点半闭园。地铁11号线、12号线龙华站出站后步行五分钟就能抵达，寺庙周围商铺林立，车水马龙，古寺的禅意与都市的喧嚣奇妙地融合在一起。
龙华寺中轴线对称布局，天王殿、大雄宝殿、三圣殿依次排开。旁侧的龙华塔是宋代的遗存，塔身共七层，飞檐翘角，是这片区域的标志性建筑。龙华塔极少对游客开放登龙华塔，只有每年特定的佛教节日期间，会限量开放底层供游客参观。
现在的龙华寺，一侧是庄严肃穆的龙华烈士陵园，二者隔路相望。陵园内安葬着包括陈延年、陈乔年在内的1700多名革命志士，是全国重点文物保护单位和爱国主义教育基地，每日都有不少人前来祭扫。在历史上，这里曾经还是国民党淞沪警备司令部旧址，也是龙华烈士就义的地方。站在这肃穆的龙华烈士陵园那，似乎能感受到当年的枪声与呐喊，还萦绕在这片土地上空。
更久远些的时候，这里还是旧上海重要的殡葬服务与棺材铺聚集地。
清末至民国时期，龙华寺周边遍布棺木店、寿衣铺、纸扎铺。棺木的木味、焚烧黄纸的烟火气、哭丧的哀嚎声，常年萦绕在寺院周边，与寺外的柴河浜（俗称阴阳河）、旧刑场连成一片，成为老上海人讳莫如深的区域。即便如今早已整治一新，那些尘封的往事，仍在老上海人的口中代代相传。
我来上海打工快一年了，在龙华寺附近的一家本帮菜馆做后厨帮工，月薪不算高，但胜在包吃，好歹能省下一笔饭钱。
我租的出租屋就在龙华寺后侧的一条老弄堂里，是一间不足十平米的单间，月租八百块，条件虽然简陋，好在离上班的地方近，我每天上下班都要从寺院围墙外走过。
这种小弄堂里住的大多数都是老上海人，其中最年长的我称呼他张阿公，张阿公今年八十七岁，一辈子没离开过龙华片区。张阿公喜欢每天搬个小马扎坐在弄堂口晒太阳，身边还摆着个泡着浓茶的搪瓷缸子。有时候我下班早，我就喜欢搬个小板凳坐在他旁边，听他讲这块儿过去的事。
张阿公说自己小的时候，阴阳河还没被整治，就是一条臭水沟，河水浑浊发绿，河面上总漂着烂菜叶、破布条之类的杂物，天热的时候还会飘出一股腥臭味。偶尔水位下降，河底的淤泥里会露出白森森的骨头碴子，也看不出来是人的骨头还是动物的骨头。
那时候这片的大人们都看得紧，从不让家里的小孩靠近河边，就连过河上的小桥，都是拽着孩子的胳膊快步走过，生怕出什么意外。
张阿公还说，以前龙华寺的西侧侧门是常开的，没装铁门，就挂着两扇木栅栏，周边居民图方便，买菜、上班、回家都爱抄近路从寺里走。但有个不成文的规矩，每到夜里十点过后，哪怕再赶时间，也没人敢走寺里的近路了，尤其是西侧的抄手游廊。
张阿公说自己年轻时亲眼见过一回有人晚上走龙华寺内的近路。
那天晚上里张阿公在隔壁弄堂的朋友家打牌，散场时已经快十一点。张阿公回家路过龙华寺侧门，正好看见一个男人从游廊里跌跌撞撞跑出来。那人头发乱蓬蓬的，浑身沾满了黑泥，脸上一点血色都没有，眼神直勾勾的，空洞得吓人。同路的朋友立刻上前问那人怎么回事，遇到什么了？那人也不答话，嘴里就反复念叨一句话“有人拉我，有人拉我”。
后来张阿公听人说，那男人是附近工厂的工人，当晚加班晚了，就想抄近路回家。没过几天，那人就没了，查不出死因，家里人只能按意外处理，草草下葬。
我当时立刻瞪大眼睛，连连说些 “还有这种事”“也太邪门了”之类的话。虽然我嘴上捧场，其实心里说不上信不信。
我一个人来上海打工，租个小单间，下了班回到屋里，连个说话的人都没有。张阿公的这些旧事，真假根本不重要，能有人陪着聊上几句，打发打发独处的无聊时光，就已经很好了。
这天夜里，餐馆临时接到一个二十人的团建订单，后厨一下子忙起来。洗菜、切菜、端盘子，我跟着其他伙计跑前跑后的帮忙，一直忙到十一点多才算收完尾。后厨老板看大家辛苦，让后厨阿姨把剩下的菜分了分，让我们每人打包了一份带回家。
我揣着温热的菜，拎着帆布包往家走的时候，才发现手机早在忙的时候就没电关机
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