小院的西厢房改造成了能容纳四张八仙桌的餐厅。
程然还没去古代酒楼看过，但就自家系统那吹毛求疵的细节控，指定能对标这世界最好的酒楼大堂。
文人墨画，翠竹绿植一样不少。
主要这里面的东西没有一件是凡品。
一间正房就是古代很常见的主人房，只不过比一般人家的要奢华些。
左右两边的耳房一间是书房，笔墨纸砚，诗书杂记，野史画本应有尽有。
另一边是雪球的游乐场，不仅有利于修炼的灵矿搭成的猫耳窝，还有各种布偶玩具，跑酷步道。
不得不说，作为大家长，系统是相当负责的。
完全让程然没有后顾之忧。
程大爷满意的竖起大拇指。“统，十项全能非你莫属。”
系统不存在的鼻子翘上天。
扭头看到快碎了的璃月，程然决定还是先做顿饭安抚一下她受伤的小心灵，不然一会儿真碎成渣，他可没辙。
“那个龙族小姑娘……”
辰星立即凑上来。“前辈，我叫辰星。”
“哦，好，辰星啊，你陪这小丫头玩会儿，开导开导她，我去做点吃的。”程然交代完，钻进了厨房。
留下没反应过来的辰星跟璃月大眼瞪小眼。
按理来说，这个魔修是跟血煞玄诡一起攻打龙宫的坏蛋，她该记恨她的。
可辰星得知璃月是被迫的，现在又一副魂儿走了一半的惨样，辰星选择了原谅她。
但是话又说回来，让她开导一个魔修……
辰星：“你……”
璃月：“……”
辰星：“……”
她也不会啊……
过油肉作为山西菜魂，被誉为三晋一味。
过油肉的最早雏形，可追溯至北齐时期（公元550-577年）的奥肉。
北齐定都邺城（今河北临漳，紧邻山西东南部），山西作为鲜卑族与汉族交汇的核心区域，饮食文化率先发生碰撞。
鲜卑族擅长炙肉、炸肉等游牧式肉食处理，追求肉质的香嫩。
汉族则精通调芡、烹醋等农耕烹饪技法，注重滋味的层次。
两者结合，诞生了奥肉。
将羊肉或猪肉切片，经油脂滑炸后，用醋、酱调味，口感外香内嫩，这正是过油肉过油+醋烹核心工艺的源头。
此时的奥肉并非平民食物，而是鲜卑贵族与汉族士族宴饮的融合菜，既保留了游牧民族对肉香的追求，又融入了汉族对调味的精细把控。
为后世过油肉奠定了鲜、香、酸、嫩的味觉基调。
唐代饮食文化繁荣，宫廷御膳对奥肉进行技法升级。
摒弃羊肉，改用猪里脊肉。
将单一炸制细化为滑油，并加入冬笋、木耳等配菜平衡口感，形成肉为主、菜为辅的结构。
保留醋烹但减淡醋味，加入黄酒增香，使风味从粗犷转向醇厚。
此后，奥肉正式分化为煲制奥肉（炖菜）与过油奥肉（炒菜）。
后者因口感鲜嫩、色泽金黄，成为唐代宫廷宴席的常设菜，甚至被纳入《唐六典》的御膳食单，完成了从民族融合菜到宫廷菜的跃升。
明代是过油肉与山西深度绑定的关键期。
明洪武三年（1370年），朱元璋封三子朱棡为晋王，藩府设于太原，晋王府内设典膳坊，从宫廷调派厨师掌管膳食，过油肉的宫廷技法随之传入山西。
典膳坊厨师发现，山西本地老陈醋比宫廷用醋更适合醋烹。
既能去腥提鲜，又能中和油脂的腻感。
明末清初，晋王府衰落，典膳坊厨师散落太原街头，开设菜馆售卖改良后的过油肉。
这道宫廷菜走进市井，成为山西人招待贵客的硬菜，甚至被明太祖朱元璋列为“皇宫珍馐第一味”。
1900年，慈禧太后与光绪帝西逃至太原，山西官员以改良版过油肉宴请，促成了过油肉风味的最终定型。
太原菜馆厨师为贴合皇室口味，恢复宫廷用猪油滑油的传统，使肉质更润嫩，色泽更金黄。
加入少许鸡汤勾芡，让汤汁更浓稠，包裹肉片更均匀。
慈禧品尝后赞其“外软里嫩，酸香不腻”。
这一改良版过油肉从此成为标准做法，既有宫廷菜的精致，又有市井菜的家常，口感、风味彻底定型，流传至今。
程然
温馨提示：亲爱的读者，为了避免丢失和转马，请勿依赖搜索访问，建议你收藏【笔趣阁】 m.3dddy.com。我们将持续为您更新！
请勿开启浏览器阅读模式，可能将导致章节内容缺失及无法阅读下一章。